Статья №1.  Как, глядя на растение, понимать, что с ним происходит?

Нехватка железа- хлороз. В случае, если растению не хватает железа, это отражается: - на росте – он замедляется, - на цветении - почти не цветет или цветет очень слабо, - на листве - появляются блеклые пятна. Помогает подкормка комплексными минеральными удобрениями для цветущих растений. Обычно я пользуюсь удобряющими палочками для цветущих растений фирмы Pokon с пролонгированным действием до 3 месяцев. Стоимость 200 - 250 руб за 24 Шт;

 

Механическое повреждение листьев. Как правило никак не отражается на растении. При желании, такие поврежденные листья можно оторвать;

 

Почернение листьев. Листья почернели полностью, либо частично по краям и усохли в местах почернения. В последствии возможен даже сброс таких листьев. Самая типичная причина - разовый залив растения водой. В этих случаях, если нет других сопутствующих признаков, растению надо дать полностью просушить земляной ком. В последствии не нарушать режим полива. В некоторых случаях (преимущественно на небольших растениях или черенках) из-за залива возможен сброс листвы без почернения, либо гибель самого растения (реже). Вторая возможная причина почернения листвы - это переохлаждение (заморозка). Если нет других сопутствующих признаков, таких как: потеря тургора (наполненности влагой, упругости) или усыхания ствола - делать ничего не нужно. Желательно поставить после покупки на теплое светлое место;

 Статья №2. (продолжение).

Усыхание листьев.

Листья усохли частично или полностью. В случае, если листва простояла без тургора долгое время (более одного - двух дней), после возвращения в нормальное состояние некоторые листья могут частично или полностью не восстановиться, в этом случае происходит усыхания листа. В некоторых случаях (у меня это случается только у узколистного сорта Glabra), листья могут усыхать по причине сброса в осенне - зимний период, когда растения могут отходить на покой; Тургор теряется в случае просыхания земляного кома от недостатка влаги. Это указывает на необходимость срочного полива. Восстановление тургора в листьях может произойти уже через 20 мин - 1 час после полива. Иначе, при длительном отсутствии тургора, возможен сброс цветоносов. Вторая причина потери тургора - нахождение неадаптированного для прямого солнца растения, в течении некоторого времени, под прямыми солнечными лучами. В случае, если бугенвиллия взрослая, и я уверена, что она абсолютно здорова - я не убираю ее с прямого солнца, тургор вернется вечером, после заката. Обычно растение приучается к прямому солнцу через неделю - две. Если же речь идет о молодом растении или черенке, я стараюсь приучать к прямому солнцу постепенно, оставляя на солнце непродолжительное время каждый день, как только теряет тургор - сразу притеняю. Привыкает обычно на второй неделе.

Массовая потеря листвы.

Может происходить вплоть до полного сброса всех листьев в осенне - зимний период. Самое возможное объяснение это то, что растение собралось на покой. Возможно ему не хватило тепла или солнца. В этот период поливать с осторожностью, не заливать. Также в осенне - зимний период возможны усыхания завязавшихся цветоносов и беспричинный сброс цветов. Если ваше растение при этом стоит на прямом солнце и в помещении достаточно тепло (более 20-22 гр.С), то могу только посоветовать дождаться весны. Когда в осенний период еще не включено отопление и в помещении может быть прохладно, нужно быть особо осторожным с потерей листвы у черенка или молодого растения, нельзя допустить полной потери листвы, так как велика вероятность, что растение не сможет отойти от такого стресса и востановиться. При обнаружении потери листвы у черенка желательно организовать подсветку фито-лампами и переставить его в теплое помещение (23-25 гр.С). Искривленность листьев. Листья растут искривленные, скрученные. Исключив вирус, наиболее возможная причина - нахождение на прямом солнце. С этим ничего делать не надо. По моему опыту - без солнца растут листья больших размеров - "лопухи" с ладонь, а на прямом солнце и во время цветения листья мельчают;

Белые точки на листьях.

На листьях появились небольшие белые точки. Необходимо посмотреть всё растение на наличие клеща. К счастью, это бывает крайне редко, клещ поражает бугенвиллию очень редко, и несерьезно. Но, при обнаружении клеща, необходимо обработать растение инсектицидом. Таким как "Фитоверм";

Остановка в росте.

Макушка замерла в росте. Такое может происходить во время цветения растения, или в осенне - зимний период, либо какое-то время после пересадки при наросте корневой системы. Растение само примет решение, когда ему тронуться в рост. В осенне - зимний период можно попробовать подсвечивать растения фито-лампами;

Усыхание ствола.

Усыхание ствола или части ствола может произойти даже при наличии листьев. Возможно, у растения сформировалась недостаточная корневая система для своего размера. Для черенка усыхание части ствола может быть губительно, возможна гибель всего растения.

 Статья №3.  Черенки какого размера выставляются на продажу?

Сейчас я постараюсь продемонстрировать размеры моих черенков, поскольку часто просят показать какие именно растения будут отправлены в посылке. Прежде всего, перед отправкой, я обращаю внимание на наличие развитой корневой системы и характер листьев: часть листвы обязательно должна быть не в стадии роста и не молодой. Если все листья у черенка маленькие и молодые, то велика вероятность, что дорогу он не перенесет (пример полученного мною по почте черенка с молодой листвой). Хотя растение и было достаточно высокое, но на нем были только молоденькие листочки, которые тут же подвяли и не смогли восстановиться. Такие черенки достаточно жизнеспособны, но только не для отправки почтой. Как уже было описано ранее в статьях о черенковании, после укоренения в 50 мл стаканчиках, все черенки пересаживаю в стаканы побольше: 180-200 мл. Во время адаптации после пересадки, растение должно нарастить корневую систему и увеличиться в размере. Только после этого черенок может быть готов к отправке почтой или транспортной компанией. На фото можно посмотреть стадию роста и адаптации растений перед продажей и отправкой.

 Статья №4. Полив укорененных черенков.

Уважаемые покупатели и участники группы! Хотелось бы сказать несколько слов и показать наглядно на видео, как правильно организовать полив только что приобретенных или укорененных черенков. В группе, нажав кнопку "видео группы" приложено видео с моим поливом черенков бугенвиллии. Либо пройдите по ссылке, указанной в конце статьи. Прошу обратить внимание, что для молодых черенков опасен перелив. Другими словами, когда цветовод стремится полить так, чтобы лишняя вода выливалась в поддон и весь земляной ком пропитался водой. Особенно это опасно в зимнее время года, когда ком земли не успевает просохнуть, а производится очередной полив. Ниже прикреплено фото растения, где четко видны черные пятна по краям листа - свидетельство перелива. При частом переливе растение может погибнуть. Прежде чем полить черенки нужно убедиться в том, что земляной ком просох. В летний период лучше поливать чаще и по чуть-чуть, чем одномоментно проливать маленький стакан полностью. В зимний период частота полива зависит от месторасположения черенка и просыхания его земляного кома. Это правило не распространяется на уже взрослые растения в горшках. У меня при содержании на балконе без батареи с температурным режимом около +20 требуется однократный полив в неделю. Но каждый должен ориентироваться на свои условия расположения растения и время просушки земляного кома. Ссылка №1:http://ok.ru/video/40928414334 Ссылка №2:http://ok.ru/video/40960789118

 Статья №5.  Приготовление почво-смеси для посадки/пересадки бугенвиллии.

В интернете легко найти информацию по приготовлению почвы и рекомендации по посадке/пересадке растений. Вся информация очень разная. Наблюдая за бугенвиллией в естественных условиях, сделала вывод, что она может прекрасно себя чувствовать, как в песчаной земле, так и в земле горной местности (тяжелый грунт с примесью глины). Цветение остается пышным вне зависимости от условий посадки. В домашних условиях для своих растений я готовлю легкую, достаточно питательную, но не влагоемкую почво-смесь. А именно: - 2 части любого цветочного грунта (у меня на выбор: грунт "микропарник" или грунт цветочный для всех видов комнатных растений и цветочных культур); - от 0,5 до 1 части вермикулита ("на глаз"); - 1 часть питательного грунта для кактусов. Данную смесь я использую как для укоренения, так и для пересадки черенков и взрослых растений. Процесс приготовления почво-смеси можно посмотреть в приложенном видео. http://ok.ru/video/41302755966

 Статья №6.  Пересадка из временных пластиковых стаканчиков.

Очень часто при покупке мне задают вопрос: "когда же лучше пересадить приобретенный черенок?". Попытаюсь на него подробно ответить. С пересадкой лучше не спешить, так как нужно убедиться, что весь земляной ком оплетен корнями. Первую пересадку своих саженцев я провожу после их полного укоренения в пластиковом стаканчике (50мл), об этом читайте в предыдущей статье про укоренение. На продажу выставляются уже пересаженные и адаптированные к новому стаканчику черенки, но не всегда растение полностью оплетает дно и стенки стакана корнями. Для пересадки пригодным считается горшок, который на несколько см выше и больше по диаметру. Если растение уже оплело дно и стенки стакана и замедлило рост- самое время для пересадки (см. приложенные фото соотношения пригодного для пересадки горшка и стакана). На дно обязательно положить дренаж. Для пересадки я использую универсальную землю (к примеру "сад чудес") с примесью 1/3 -1/4 вермикулита. Пересадка осуществляется методом перевалки. Следующая за этой пересадка осуществляется по мере замедления роста и развития растения. После пересадки, убедившись, что растение адаптировалось к новому горшку, можно начинать прикорм удобрениями для цветущих растений. http://ok.ru/video/41001355902

 Статья №7.   Преимущества частой обрезки.

После покупки нового черенка, вне зависимости от времени года, я даю возможность ему процвести первым цветением. В этот период, за время ожидания закладывания цветочных почек, растение может вытянуться до 20-30 см одной плетью. В дальнейшем, после отцветания, в каждом конкретном случае, я принимаю решение по формированию формы растения. Чаще всего формирую их пышным кустом. Для этой цели обрезаю отцветшую ветку на расстоянии 15-17 см от почвы, что позволяет растению пробуждать боковые почки. После каждого повторного цветения, обрезаю каждую боковую ветку за третьим-четвертым междоузлием, тем самым формируется больше боковых побегов. Если не обрезать растение, оно может вытянуться одним стволом в несколько метров. Бугенвиллию можно сформировать, пустив лианой с опорой по стене. В этом случае, для достижения большого размера растения, необходим большой горшок. Для этого боковые побеги обрезаются реже, чтобы дать возможность растению вытянуться вверх. Но, в любом случае, игнорировать обрезку не рекомендуется, иначе боковых побегов можно так и не дождаться. Чем больше боковых побегов - тем пышнее цветение, поскольку бугенвиллия зацветает на макушках веток, а если ее оставить в один ствол, то цветение будет только одной веткой. Также, при недостатке места, можно сформовать компактное растение для подоконника, требуется лишь тесный горшок и частая обрезка. В случае, пока стебли еще мягкие, возможно пустить растение по пластиковой цветочной опоре- сетке или накручивать стебли кольцами. Обрезка способна сделать растение компактным- что является самым главным преимуществом содержания растения в условиях городской квартиры. (См пример фото сорта Bois des roses. За год, оставаясь в тесном горшке, нарастило много боковых побегов и не вытянулось вверх.) Обрезку растения провожу круглый год.

 Статья №8.  Как сформировать штамб из черенка бугенвиллии

Замечено, что ветвятся лучше всего сорта с узкой листвой. Для формирования штамба я укоренила рядом посаженные черенки сорта Glabra donker. После полного укоренения, пересадила их в горшочек побольше и дала свободно формироваться в течение нескольких месяцев. В дальнейшем, два черенка выпустили по несколько боковых побегов. Когда было принято решение о формировании, все нижние боковые побеги я удалила и определила минимальную длину ствола штамба. Формирование штамба было выполнено в три этапа: все боковые побеги, достигшие требуемой длины, были соединены вместе сразу, а остальные, не достигшие требуемых размеров, оставлены на прорастание. На фото видно процесс заплетения последнего побега, оставленного на дорост. Для формирования ствола штамба мне понадобились палочка-опора и малярный скотч. Приступайте к формированию пока ветки еще достаточно гибкие. В моем случае был нечаянно сломан один побег, так как он уже успел одеревенеть. По вашему усмотрению можно сплести побеги между собой в любом порядке: косичкой, канатом, спиралью и т.д. Я выбрала вариант каната. Приставила опору между двух побегов, внизу прижала их как можно ближе к друг другу, скрепив малярным скотчем. Затем отрезала все листья по длине у тех побегов, которые собиралась формировать. После этого аккуратно сплела их между собой, и закрепив малярным скотчем, зафиксировала к палочке-опоре. Для активного ветвления макушку каждого побега прищипнула. Через какое-то время активно стали просыпаться почки по всему стволу-штамбу, которые я сразу же удаляла. В дальнейшем, для формирования пышной кроны, все побеги необходимо будет формировать обрезкой после каждого 3-4 междоузлия. Позже, по истечению необходимого времени, малярный скотч будет убран.

 Статья №9.    Отвечая на многочисленные вопросы:

Представляю Вам домашнюю минитеплицу (парник) для укоренения черенков, сделанную своими руками и по требуемым размерам с терморегуляцией от 25 до 40 гр.С и вентиляционными отверстиями. Возможно использовать для проращивания семян. Опробовано лично!! Мой размер теплички: Ширина - 54 см, длина- 84 см, высота- 30,5 см При желании можно сделать любого размера, без терморегуляции и без подогрева. В собранном состоянии, либо в виде комплекта деталей с инструкцией по сборке. Стоимость будет просчитываться индивидуально под каждый заказ. По всем вопросам писать в личные сообщения.

 Статья №10.  Адаптирование укорененного черенка к прямому солнечному свету.

 С наступлением весны природа оживает, солнечных дней становится все больше, а солнышко начинает пригревать все сильнее. Известно, что бугенвиллия – это тропическое растение родом из Бразилии и от природы привычна и даже нуждается в ярком солнце и хорошо переносит прямые солнечные лучи, жару, не болеет от этого, а наоборот пышно цветет. Однако, в комнатной культуре, совсем другая ситуация с молодыми, укорененными черенками. С непривычки, растение может плохо себя чувствовать, опускать листья, и даже получить ожоги листьев. Если это произошло, нужно отставить растение с прямого солнца, и если ком земли сухой, можно НЕМНОГО полить землю и опрыскать листья водичкой (по желанию). Обычно, тургор восстанавливается в течение 20 минут- часа. Иногда от прямого солнца листья могут опускаться уже у взрослого растения. Это происходит после осенне-зимнего периода, когда растение, за долгое время, отвыкает от яркого солнца. В этом случае я ничего не делаю, тургор возвратится, когда перестанут попадать прямые лучи. Обычно растение привыкает к солнцу за неделю-две. Пугаться этого не стоит. Обычно, это не наносит растению летальный вред. Так же стоит отставлять растение от прямых лучей после пересадки /перевалки примерно на неделю. Свои молодые черенки я приучаю к прямым лучам постепенно, каждый день оставляя все на более продолжительное время на солнце, начиная с получаса-часа. Как только растение опускает листочки, отставляю с окна до восстановления, а на следующий день выставляю снова, постепенно увеличивая время нахождения на солнце. Обычно, как я уже писала, адаптирование к солнцу происходит за неделю-две, и поэтому, даже самые небольшие растения находятся после привыкания на прямом солнце постоянно, без притенения и радуют своим цветением с небольшого черенка, почти круглый год. Обычно, если выращенные на продажу черенки удается приучить к солнцу за время проживания у меня, я всегда предупреждаю об этом покупателей, и такие растения уже можно ставить на прямое солнце, в ином случае, АДАПТАЦИЯ НЕОБХОДИМА. Для молодых растений соблюдения условий содержания на солнце очень важны! Как я ранее писала, нахождение на прямом солнце меняет размер и вид листьев. При нахождении на прямом солнце, листья могут скручиваться в трубочку и быть намного меньшего размера, чем в случае нахождения растения на недостаточно сильном свете. Скручивание - не является болезнью или показателем нездоровья растения. Вместо роста листьев растение тратит все свои силы на пышное цветение.

 Статья №11.  Способы ускорения.

В начале, хочу обратить Ваше внимание на то, что следующие советы по укоренению основаны исключительно на собственном опыте выращивания бугенвиллий в домашних условиях. Опишу два способа максимально быстрого и эффективного укоренения. 1. Укоренение в воде. Подходит далеко не всем видам черенков. В каждом конкретном случае я принимаю решение индивидуально: оставить в воде, либо сажать в землю. Для укоренения в воде подойдут одеревеневшие черенки даже без листьев, сброс листьев возможен в процессе образования калюса - белых точек на коре, из которых позже будут образованы корешки. В зависимости от различных факторов (в т.ч. - время года) черенки могут стоять в воде до появления калюса до месяца, а иногда и до 1,5-2. Укореняю растения размером 3-4 междоузлия. Одно междоузлие обязательно должно быть в воде, так как из этого места будут образовываться корешки. Прежде чем поставить в воду, обмакиваю в стимулятор корнеобразования "корневин" - в любом цветочном магазине стоит до 50 руб за пакетик. Стакан с водой, в котором стоят черенки, ничем не накрыт, вода не меняется, но время от времени доливается по мере испарения. Жду появления калюса. Когда на череночке виден калюс- можно высаживать. Для этих целей подойдут небольшие одноразовые пластиковые стаканчики объемом 50-100 мл. На дне стаканчика проделываю отверстия.. Насыпаю универсальную землю с примесью вермикулита/перлита. Обмакиваю каждый черенок в английский стимулятор корнеобразования clonex gel (1000 руб за 50 мл).В целях экономии можно использовать тот же "корневин", но, по моему опыту, используя clonex, приживаемость растений увеличивается, а время ожидания укоренения уменьшается. Ставлю посаженные черенки в минитепличку с автоматическим нижним подогревом (я использую такую марки "Stewart", но возможны варианты, многое вы найдете в интернете). Время от времени не забываю увлажнять землю. В отсутствии домашней теплички, можно соорудить баньку из одноразовых высоких пластиковых контейнеров, либо накрыть каждый стаканчик с черенком половинками пустой бутылочки из под питьевого йогурта. Зимой желательно использовать нижний подогрев (к примеру, держать на батарее, но в этом случае необходимо, чтоб температура нижнего нагрева не превышала 28-30 градусов С, так как есть риск, что черенки могут "свариться"). После посадки ждать от недели до 1,5-2 месяцев, до образования корней. Когда образуется достаточное количество корешков - можно вынимать из теплички и пересаживать в стаканчик побольше(180-200 мл)! Если появились корешки уже в новом стаканчике - это означает, что растение полностью адаптировалось к естественным условиям и тронулось в рост. Такой черенок готов искать себе новый дом и заботливых хозяев. 🙂

 Статья №12.  Продолжение 2. Укоренение в почве. 

Существует много способов укоренения, в том числе укоренение в торфяных таблетках, кокосогрунте. На моем личном опыте, наилучший результат показало укоренение в универсальной земле с примесью вермикулита/перлита. После того, как растение впервые отцвело, его можно обрезать. Варианты обрезки могут быть разными, в зависимости от вашей фантазии и идеи формирования растения - лианой или штамбовым деревом. Обычно я формирую растения в форме небольших кустиков со множеством побочных побегов. Обрезанную ветвь я разрезаю на черенки в 3-4 междоузлия. Одеревеневшую часть ставлю на укоренение в воду (читайте в первой статье), а зеленые молодые побеги я высаживаю сразу в землю. В качестве стаканчиков подойдут те же самые пластиковые стаканы (50-100мл), что я использую при укоренении в воде. В земле делаю небольшую лунку, наливаю немного воды, чтобы увлажнить почву. Предварительно обмакиваю в clonex gel нижний конец черенка с одним междоузлием и закапываю в землю. Ставлю в Минитепличку с нижним подогревом (необходимость нижнего подогрева и примеры оборудования теплички описаны ранее). Увлажняю по мере просыхания почвы в стакане. Когда черенок укореняется, вынимаю из теплички и пересаживаю в стакан побольше (180-200мл). Как только будет видно, что черенок пустил корешки в новом стаканчике - это значит, что он адаптировался и полностью готов для переезда в новый дом:)

 Статья №13. Сколько требуется времени для укоренения черенка.

Многие спрашивают: "Сколько требуется времени для укоренения черенка? Почему я так долго не отписываюсь об укоренении?" Наглядно отвечаю: сегодня 28.04.2016 в очередной раз проверяла "ясельки". Вот что проросло: (дата на этикетке 03.03 и 07.03). Почти полтора месяца!!! Конечно, раз на раз не приходится, и иногда укоренение проходит в рекордные сроки - неделю-две, но не получив желаемый результат сразу отчаиваться не стоит, возможно, череночку требуется немного больше времени для укоренения и он еще успеет порадовать Вас своими корешками 🙂 ПС: позже малыши будут пересажены в стаканчики побольше, обрастут корешками и пройдут первичную адаптацию:)

 Статья №14.  Размножается ли бугенвиллия семенами ?

Насколько я поняла из иностранной литературы, теоретически, бугенвиллии размножаются семенами. Об этом можно почитать в приведенных ссылках. Несмотря не на отрицательные отзывы о китайско-тайских продавцах семян, люди продолжают у них заказывать, при этом, большинство покупателей из России жалуются, что приобретая семена любых экзотических растений: адениумов, плюмерией, бугенвиллий и т.д., в итоге получают семена сорняков. В интернете гуляет много версий, как должны выглядеть эти семена. Точных сведений мне найти не удалось. Кому-то присылают настолько крошечные семена, что невозможно выдохнуть вблизи, чтобы они не разлетелись, кому-то под видом бугенвилии приходит разной формы крупные зернышки. Но, несмотря на все опасения, душа требует эксперимента, поэтому зимой приняла решение попробовать прорастить купленные у двух разных продавцов на eBay семена бугенвиллии. Что порадовало - это то, что хотя бы у двух разных продавцов форма семян оказалась одинаковой. В одном пакетике было более 100 шт. Перед посадкой семена были вымочены несколько дней в воде, слегка разбухли и после были посажены в землю и горшок укрыт банькой. Дата посадки - февраль 2016. До сегодняшнего дня не было ни одного всхода. Второй мой эксперимент - неожиданно, в магазине на Кипре увидела вот такой интересный набор для выращивания бугенвиллии из семян за 5.95 €, с пакетиком измельченной коры. Как видите, форма семян совершено иная... Будем экспериментировать, о результатах обязательно сообщу!

Ссылка на дополнительную информацию № 1

Ссылка на дополнительную информацию № 2

02.11.2016    Результат посева семян, приобретенных на Кипре. Как видно на фото, взошли растения, совершенно отличные от бугенвиллеи.

 Статья №15.   Подсветка фито-лампой черенков в осенне-зимний период

В осенне-зимнее время, когда световой день короткий и солнышка не хватает, когда укоренение не движется, весь мой "детский сад" из черенков стоит с 6 утра до 20-21:00 под дополнительной подсветкой фито-лампы. Долго не решалась написать о пользе фито подсветки, прежде чем опытным путем не проверила ее эффективность на большом количестве черенков. Теперь могу сделать однозначный вывод: фито-лампа значительно помогает в адаптации молодых побегов, не дает им вытягиваться без листьев при недостатке естественного освещения, улучшает выживаемость черенков, пробуждает «спящие» почки и стимулирует нарастание новых листочков. На «замерших» точках роста происходит усиленный рост новой листвы. Поэтому, если у Вас есть возможность, настоятельно рекомендую на осенне-зимний период приобрести такую лампу. Виды, формы, стоимость их различны. Моя - одна из самых стандартных из имеющиеся на рынке. При желании, можно найти более мощную.

 Статья №16. 

Хочу поделиться одной идеей по декорированию большого напольного горшка с бугенвиллией: посадка небольших растений в верхний слой земли. Вначале думала, что растения с разными условиями ухода не уживутся вместе, но по прошествии времени мои тревоги оказались напрасными: такое соседство бугенвиллии с фиттониями оказалось очень удачным. По прошествии некоторого времени фиттонии разрослись, полностью заполнили горшок и растут сплошным ковром. Дополнительные растения посадила во время пересадки бугенвиллии в большой напольный горшок. Фиттонии время от времени опрыскиваю.

 Статья №17. 

Предлагаю ознакомиться со статьей, найденной на просторах интернета об опыте ЭКО- окрашивания льняной ткани прилистниками бугенвилии. Возможно, кому-то эта статья окажется полезной 🙂 Мой опыт окраски льна прилистниками растения Бугенвиллея: бледно-желтый На данный момент я очень увлеклась вышивкой и шитьём русских народных кукол. И для основы изделий я люблю использовать натуральные ткани и нитки: лен и хлопок. Но беда на Доминике с этим: есть только хлопчатобумажные нити и только кремового цвета. Ткани хлопчатобумажной много и расцветки яркие, но у моего любимого льна только три: белый, красный и оранжевый. Сильно тут не попляшешь. Долго я ходила грустная. А потом натолкнулась на информацию о том, что люди сами спокойно ткань и нитки красят растениями различными — и расцветки такие замечательные получаются: естественные и тёплые. И так мне захотелось это попробовать. Берёзы, дуба, ольхи и зверобоя, конечно, здесь нет. Но зато есть на острове много других прекрасных растений, которые можно использовать для окраски тканей. И как ни странно они оказались под самым носом — у нас в саду. Я так обрадовалась, что на следующий день взялась за дело. Благо, для него нужно немного: две кастрюли, одна ёмкость для сцеживания, ситечко, соль и вода. И так, посмотрим на мой первый эксперимент. У нас в саду растёт раскидистый вечнозелёный кустарник Бугенви́ллея (лат. Bougainvillea): цветет он круглый год, но зимой — особенно пышно, тогда даже зелёной листвы не видать. Сами цветки у растения маленькие и малозаметные, а вся красота создаётся яркими широкими прицветниками, которые окружают цветочки. Они бывают фиолетовые, темно-пурпурные, розовые, оранжевые и белые. Утром рано мы собрали с сыном вот такие цветки за пять минут. Через четыре-пять часов мы вернулись с прогулки и сын уснул, и я смогла заняться окраской ткани. Отделила прилистники от цветов и сложила в кастрюлю. Залила только что вскипячённой водой (в два раза больше по объему массы прилистников) и поставила кипеть на огонь. Когда вода с цветами вскипела, убавила огонь. От этого момента лепестки должны стоять на огне как минимум около часа, а лучше два. Их необходимо время от времени перемешивать. У меня кастрюлька стояла на огне час, т. к. я предполагала, что сын скоро проснется, а хотелось, чтобы его не было рядом с горячими кастрюлями. После того, как кастрюля с лепестками встала на огне, я сразу занялась подготовкой ткани, которую надо произвести, чтобы краска впиталась и закрепилась на ней. Я использовала солевой раствор: 1 часть соли к 16 частям воды. Измеряла кружками: 1280 миллилитров горячей воды (8 кружек по 160 ml) к 80 миллилитрам соли. Положила туда льняную ткань и поставила на огонь. Кипятила ее на огне час, помешивая время от времени. Интересно было смотреть как цвет с листков переходит в воду. Через час варки они стали практически прозрачными. Я процедила красильный раствор и объем лепестков стал с горстку. Затем вытащила лен из раствора и промыла в холодной воде. Положила в кастрюлю с раствором и поставила кипеть. Говорят нужно ждать до того времени пока цвет не понравится. Еще надо учитывать, что цвет должен быть чуть-чуть темнее чем надо, потому что при высыхании ткани — она посветлеет. Это может занять и 20 минут, и 45 минут, и целый час. У меня много красящего материала впиталось в ткань и остатки воды выкипели через 20 минут, пришлось снять с огня.Промыла в холодной воде как следует и повесила сушиться. результат после того как ткань высохла: на фоне белого лоскутка из которого, был взят кусок для покраски. Получился бледно-желтый цвет. Очень мне понравилось. Не сложно. И волшебно. Как будто прикоснулся к какому-то тайному знанию и начал по другому смотреть на обычные вещи. А главное, какой простор открывается для творчества! Теперь можно и нити красить, и ткань. Буду искать теперь цвета в природе и пробовать. Одна неприятность о которой я узнала после крашения: у кустарника есть шипы и как говорят, при уколе, попадании сока растения на кожу может появиться сыпь. Хотя растение и не считается ядовитым, но при чрезмерном употреблении в рот листвы и ягод может вызвать приступ диареи и тошноты. Вот я и думаю, интересно, а окрашенная ткань может вызвать сыпь? Жаль если так. Ткань после крашения такая приятная на ощупь и теплая. Надо серьёзно сесть за изучение местных растений, а также найти книги по технике окраски ткани. Я смотрела, что все хвалят Индию Флинт с ее книгой: «Eco Colour: Botanical Dyes for Beautiful Textiles». А Вы, случайно не знаете хороших книг по этой теме? Как времен СССР, так и недавно выпущенных? Материал и фото взяты с этого Сайта.

 Статья №18.  С какого возраста они зацветают ?

Следующим постом, скорее даже фотографиями к нему, хотелось бы ответить на столь часто задаваемый вопрос: "а с какого возраста они у вас зацветают?:)

 Статья №19.   Случайное проявление пестролистности у сорта с зеленой листвой (Почковая мутация)

Не так давно, наблюдая за своими бугенвиллиями, неожиданно обнаружила, что одна из веток карликового сорта Tropical Bouquet выдала несколько листочков с частичной пестролистностью. Последующие новые листья были уже обычного, стандартного для этого сорта, зеленого цвета. Этот случай натолкнул меня на мысль попробовать как-то закрепить вариегатность черенкованием именно тех отрезков, на которых растут листья с частичным пестрым рисунком. Для того чтобы укоренить только пестролистные фрагменты, пришлось делить посадочный материал на очень короткие череночки, не более 4х см. Таких получилось только два. Нижняя почка, которая была закопана в землю для образования корней, тоже была пестролистная. На мое удивление, хоть и с трудом (так как посадочный материал был очень короткий), но оба черенка укоренились. И самое удивительное для меня, они стали выпускать по очереди то наполовину или полностью пестрые, то обычные листики. На одном из черенков, на сегодняшний день, пестролистность пропала. А на другом стала проявляться больше, чем до укоренения. В дальнейшем планирую переукоренить (возможно несколько раз) полученные черенки, чтобы попробовать закрепить и усилить процент пестрых листьев. Что из этого получится – обязательно напишу! Фото материнского растения в цвету (за цветами можно разглядеть частичную пестролистность), а также самих черенков, прикрепляю.

 

28.07.2016

08.08.2016

08.08.2016

13.10.2016

Вариегатность в начале была похожа  на сорт San Diego Red Variegated, позже на двух листьях проявилась пестролистность по типу Lila variegated, а теперь на макушке листья выходят чуть деформированными и поэтому по форме и вариегатности схожа с Ratana Rainbow.